همون جوری که تو بخش اول و دوم جزوه نازکدوزی گفتیم، نازکدوزی یکی از مهم‌ترین دوره‌های آموزش خیاطی زنانه است. تو این دوره آموزش اصول پایه و مهم خیاطی رو به هنرجویان آموزش می‌دیم. هنرجویانی که تصمیم دارند در حوزه خیاطی حرفه‌ای فعالیت کنند و به کسب درآمد بپردازند لازمه در این دوره کاربردی شرکت کنند. اگر شما هم میخواین در زمینه خیاطی فعالیت کنید، پیشنهاد میکنم در دوره فوق العاده نازکدوزی ما شرکت کنید.
بخش اول جزوه نازکدوزی
بخش دوم جزوه نازکدوزی
بخش چهارم جزوه نازکدوزی
اگر هم جزو آن دسته از افرادی هستین که دوست داره، از پس نیازهای روزانه خودش بربیاد و دوخت لباس های ساده رو برای خودش و اطرافیانش انجام بده، پیشنهاد میکنم حتما در دوره نازکدوزی شرکت کنید تا با نکات کاربردی خیاطی آشنا بشین و بتونین با لذت بیشتری خیاطی رو تو خونه تجربه کنید.
ثبت نام دوره نازکدوزی زنانه
با هم بریم بخش سوم جزوه رو بخونیم
————————————————————–
الگوی دامن را با یکی از متدهای تجاری، گرلاوین، مولر، متریک و… رسم کنید.
نام دیگر الگوی اولیه، الگوی شالوده، اساس یا پایه است.
پس از رسم الگوی اساس دامن، برای کنترل کمر الگو ابتدا دور کمر را به اضافه ۱ سانتی متر آزادی کرده و با کمر الگو مقایسه کنید.
قبل از جدا کردن الگوی جلو و پشت، علامت موازنه را در خط پهلوها مشخص کنید.
نقاط موازنه نقاطی هستند که در هنگام دوخت کنار یکدیگر قرار میگیرند.
دو لای بسته و خط راستای پارچه را روی الگوی جلو و پشت مشخص کنید.
—————————-
اندازه گیری دامن
اندازه های لازم برای رسم الگوی دامن عبارتند از: دور کمر، دور باسن، بلندی باسن و قد دامن
برای رسم دامن کلوش به اندازه دور کمر و قد دامن نیاز است (در دامن کلوش کمر کشی به اندازه دور باسن نیاز است).
برای اندازه گیری دور باسن افرادی که دارای شکم بزرگ هستند، باید از خط کش T استفاده شود، خط کش T را روی زمین قرار داده و تا روی شکم عمود کنید و متر را دور باسن عبور داده و از روی خط کش بگذرانید.
——————————————–
پارچه ها و دامن ها
در پارچه های مخمل به دلیل خواب پارچه و در پارچه های حاشیه دار به دلیل نقش و گل های حاشیه، نمیتوان الگو را سر و ته روی پارچه قرار داد.
اگر الگوی دامن را روی اریب پارچه های راه راه و چهارخانه قرار داده و برش بزنید، دامن جناقی به وجود می آید. پس برای تهیه دامن جناقی باید الگو را روی اریب پارچه راه راه و یا چهار خانه قرار داده برش و دوخت کنید.
در پارچه های نازک برای اینکه لبه پایین دامن بالا نپرد و برنگردد زاپاس لبه دامن را بیشتر در نظر گرفته و تا کنید.
——————————————-
دسته بندی دامن ها بر اساس قرینه یا غیرقرینه بودن
الف) دامن های قرینه: به مدل هایی گفته میشود که قسمت چپ و راست آن یکسان است. در دامن قرینه به الگوی جلو و پشت نیاز است.
ب) دامن های غیر قرینه: به مدل هایی که در سمت چپ و راست بدن یکسان نیستند گفته میشود. مانند دامن دراپه که ابتدا الگوی کامل جلو و پشت رو رسم میکنیم.
مدل های غیر قرینه روی یک لای پارچه و به سمت روی پارچه برش میخورد تا سمت مدل صحیح دوخته شود.
———————————————————————-
تقسیم بندی دامن ها بر اساس قد:
دامن مینی: به دامن کوتاه تا نیمه راه گفته میشود.
دامن شانل: به دامنی که قد آن تا زانو باشد گفته میشود
دامن میدی: به دامنی که قد آن زیر زانو تا نیمه ساق باشد گفته میشود.
دامن ماکسی: به دامنی که قد آن تا زمین است گفته میشود.
دامن های ترکیبی: به دامن هایی گفته میشود که از ترکیب چند مدل دامن همزمان تشکیل شده است. مثلاً دامن فون با برش همراه با چین و پیلی
انواع دامن هایی که می شناسید عبارتند از:
دامن تنگ و راسته، دامن های فون، دامن های ترک، دامن های گوده دار، دامن های کلوش، دامن های پیلی دار، دامن چین دار، دامن غیر قرینه، دامن لنگی
————————————————
دامن های کلوش
دامن های کلوش ۳ دسته هستند:
دامن تمام کلوش ، دامن نیمه کلوش و دامن ربع کلوش
دامن تمام کلوش: که به چهار کلوش و کله قندی معروف است. پس از برش به شکل دایره کامل دیده میشود. با فرمول دور کمر منهای نیم سانت محاسبه میشود و دور کمر الگو به اندازه دور کمر رسم میشود و باید الگو را روی چهار لای پارچه برش زد.
از آنجایی که دامن کلوش در قسمتی که روی اریب پارچه برش میخورد، بعد از آویزان شدن به مدت ۴۸ ساعت، در اثر کشش، قسمت اریب بلندتر شده و حالت افتادگی پیدا میکند.
به دو روش میتوان از این امر جلوگیری کرد:
الف) ۱ تا ۳ سانتی متر به قسمت راه و بیراه پارچه و در صورتی که بیراه کمتر کش بیاید ۱ تا ۲ سانتی متر به بیراه اضافه کنید و قسمت اریب را به صفر برسانید.
ب) ۲ تا ۳ سانت از قسمت اریب پارچه را کم کرده و در خط راه و بیراه را به صفر برسانید.
دامن نیم کلوش: این دامن پس از برش به شکل نیم دایره است و الگوی آن در قسمت کمر به اندازه دور کمر بوده و روی دو لای پارچه برش شده و با فرمول دور کمر منهای یک سانتی متر رسم میشود.
دامن یک کلوش: این دامن پس از برش به شکل دایره می‌باشد و الگوی آن در قسمت کمر به اندازه دور کمر می‌باشد و روی یک لایه پارچه برش میشود. دور کمر را تقسیم بر یک و نیم کرده و منهای ۲ سانتی متر نموده و الگو را رسم کنید.
اگر بخواهید دامن تمام کلوش درز نداشته باشد:
الف) باید پارچه با عرض ۳ متر بخرید
یا اینکه ب) با پارچه عرض ۱متر و نیم بدوزید که دامن تمام کلوش دو درز میشود.
قبل از دوخت پایین دامن کلوش، ابتدا دامن را به مدت ۴۸ ساعت آویزان کنید تا افتادگی آن مشخص شود و سپس اضافه را قیچی کرده و لبه را بدوزید
———————————————————————–
دامن تنگ یا راسته
برای دامن تنگ با پارچه عرض ۹۰ سانت، به دو قد دامن پارچه نیاز است.
———————————————-
دامن لنگی (مثال دامن غیر قرینه)
دامن لنگی جزو دامن های غیر قرینه است و به یک الگوی جلوی کامل و الگوی پشت نیاز دارد.
دامن لنگی با والان پیلی دار جزو دامن های غیر قرینه است زیرا سمت چپ و راست لباس یکسان نیست.
———————————————————-
دامن های پیلی دار
دامن های پیلی دار فرد را بلندتر و لاغرتر نشان میدهد.
انواع دامن پیلی عبارتند از:
دامن پیلی یک طرفه، دامن با پیلی دو طرفه (دو قلو و معکوس)، دامن با پیلی ناودانی
دامن پیلی یک طرفه: تای پیلی به سمت پهلو و در جهت زیپ است و حدودا ۱۲ تا ۱۴ سانتی متر اوازمان میدهیم.
دامن با پیلی دو طرفه: تای پیلی رو به روی هم باشد و حدودا ۲۴ سانتی متر اوازمان میدهیم
دامن با پیلی ناودانی: پهنای پیلی در کمر باریکتر و در لبه دامن پهن تر است و تای پیلی رو به روی هم است.
به الگو در لبه دامن در قسمت پیلی ها یک و نیم سانت اضافه کرده و کمر را به صفر برسانید. این عمل از کشیدگی پایین پیلی جلوگیری میکند.
نام دیگر پیلی معکوس، پیلی دو قلو است.
انواع اصلی پیلی عبارتند از: پیلی یک طرفه و پیلی دو قلو
جهت خواب پیلی های یک طرفه در دامن همیشه باید از چپ به راست و در جهت زیپ دامن باشد.
برای دامن پیلی دوقلو روی زانو، ۲۴ سانتی متر به الگو اضافه کنید.
برای دامن پیلی دو قلو در وسط جلو که ۲۴ سانتی متر به دور باسن اضافه میشود، در سایز ۳۸ با پارچه ای به عرض ۱۵۰ سانتی متر به یک قد دامن نیاز است.
برای رسم دامن پیلی دوقلو، در وسط جلو ۱۲ سانت به الگو اضافه میشود و زمانی که روی دو لا برش شود ۲۴ سانتی متر میشود.
به پیلی یک طرفه، پیلی خوابیده هم میگویند.
به پیلی های روی دامن که به صورت دوبله یا دو طرفه هستند، پیلی گرد میگویند
———————————————————————————
دامن های فون
دامن های فون را با اوازمان در خط پهلو و یا بستن پنس ها و ایجاد اوازمان در لبه دامن رسم میکنند.
توجه داشته باشید برای اینکه گشادی دامن در جلو و پشت یکسان باشد، پهنا و بلندی پنس ها در الگوی جلو و پشت دامن باید برابر باشد. پس از بسته شدن پنس ها، اوازمانی متناسب با بسته شدن پنس ها به وجود می آید که به اوازمان طبیعی معروف است. در اوازمان های طبیعی هر چه طول پنس بلندتر باشد اوازمان کمتر میشود و هر چه طول پنس کوتاه تر باشد اوازمان بیشتر میشود. همچنین اگر پهنای پنس بیشتر باشد، اوازمان بیشتر و اگر پهنای پنس کمتر باشد، اوازمان کمتر میشود.
در دامن فون که از قسمت پهلوها گشاد شده باشد، خط پهلوی جدید را به اندازه خط پهلوی قبلی رسم کرده تا از افتادگی خطوط پهلوی جدید جلوگیری شود.
چون این مطلب مهم است یک بار دیگر مرور کنید: برای اینکه گشادی دامن های فون، در قسمت جلو و پشت یکسان باشد،باید بلندی پنس ها و پهنای پنس ها در الگوی جلو و پشت دامن یکسان باشد تا اوازمان به وجود آمده در جلو و پشت به یک اندازه باشد.
به اوازمانی که متناسب با بسته شدن پنس به وجود می آید اوازمان طبیعی گفته میشود.
برای اینکه اوازمان و گشادی در تمام قسمت های پای دامن فون نیلوفری به طور یکسان پخش شود، الگو را باید روی اریب پارچه برش بزنید.
—————————————————
دامن پلیسه (دامن سُلی)
دامن پلیسه اریب را از روی دامن فون تهیه میکنند.
به دامن پلیسه اریب دامن سلی میگویند.
به پیلی هایی که در کمر کم عرض تر از لبه دامن باشند پلیسه سلی گفته میشود.
برای دامن پلیسه راسته به ۳ برابر دور باسن پارچه نیاز است.
—————————————————————
دامن های گوده دار
به تکه های از پارچه به شکل مثلث یا دایره که به لباس دوخته میشود گوده میگویند.
برای اینکه گوده زیباتر دیده شود، از اطراف محل گوده به دلخواه از الگو کم کرده، قیچی کنید.گوده ها را میتوان با دایره با زاویه ۱۸۰ درجه و دایره با زاویه ۹۰ درجه و در دایره با زاویه ۴۵ درجه رسم نمود.
—————————————————
دامن های ترک
با توجه به مدل و سلیقه فرد، تعداد ترک ها متفاوت است.
تعداد ترک ها بین ۴,۶,۸,۱۲ و… است.
دامن های ترک فرد را بلندتر و لاغرتر نشان میدهد.
دامن ترک کمری:
برای رسم الگوی دامن ترک دور کمر را به اضافه یک سانتی متر کنید تا آزادی کمی در کمر داشته باشید و بعدا به صورت خرد تنظیم کنید.
فرمول رسم کادر دامن ترک در قسمت کمر برابر است با:(دور کمر + ۱) ÷ تعداد ترک ها (۴ یا ۶ یا ۸ یا ۱۲ ترک)
دامن ترک کمر کشی:
فرمول رسم کادر دامن در قسمت باسن برابر است با:(دور باسن + آزادی دلخواه) ÷ تعداد ترک ها (۴ یا ۶ یا ۸ یا ۱۲ ترک)
مثال
اگر دور کمر شخص ۶۵ سانتی متر باشد، برای رسم کمر الگوی دامن ۶ ترک، ابتدا ۶۵ را به اضافه ۱ سانتی متر کرده و عدد بدست آمده (یعنی 66 ) را بر ۶ که تعداد ترک هاست تقسیم کنید.
اگر دور باسن شخص ۹۵ سانتی متر باشد،برای رسم الگوی دامن ۶ ترک، ابتدا به دور باسن، آزادی دلخواه (مثلا 4 سانت) بدهید و سپس بر تعداد ترک ها تقسیم کنید
برای رسم اندازه کمر در الگوی دامن ۸ ترک، دور کمر را + ۱ سانتی متر کنید و تقسیم بر ۸ شود.
جادرزهای دامن ترک حداکثر از ۱.۵ سانت نباید بیشتر باشد.
————————————————————-
پاترون
برای شناسایی و رفع اشکالات احتمالی در اندام باید پاترون دوخته شود.
از پارچه چلوار یا متقال برای دوخت پاترون استفاده میشود. و عیوب اندام را در زمان پرو پاترون برطرف کرده و الگو اصلاح شده و سپس روی پارچه اصلی برش میشود.
در افراد با باسن کوچک هنگام پرو پاترون دامن، قسمت باسن دامن شل می ایستد و خط لبه دامن به سمت پایین کشیده میشود.
افرادی که پهلوی برجسته دارند، پاترون دامن در زمان پرو در قسمت باسن کوچک کیس خورده و درز پهلو کشیدگی دارد و لبه دامن در قسمت پهلو به سمت بالا کشیده میشود که باید به قسمت پهلو اضافه شود.
پاترون دامن در زمان پرو در قسمت باسن به سمت کمر کشیدگی دارد و خط مرکزی پشت در لبه دامن به سمت بالا کشیدگی دارد. این اشکال مربوط به باسن بزرگ و برآمده است که باید به طول و عرض الگو در قسمت باسن اضافه کرد.
پاترون دامن در زمان پرو در قسمت شکم چین خورده و کیس می ایستد و لبه دامن در قسمت جلو به سمت بالا کشیده میشود، مربوط به ایراد اندامی شکم بزرگ است.
در تهیه الگو برای افراد با باسن بزرگ باید به طول و عرض الگو در قسمت باسن اضافه کرده و در پهلو و پایین دامن به صفر برسانید تا فضای کافی برای بزرگی باسن به وجود آید.
افرادی که پهلوی گوشتی و اصطلاحا ران دوم دارند باید پنس کمر دامن را در قسمت جلو و پشت بسته و به پهلو منتقل کنید
در عیب اندامی باسن صاف و تخت در زمان پرو پاترون دامن، قد پشت دامن بلندتر از جلو است
———————————————————
نقش پنس ها در دامن
برای اینکه الگوی مسطح را به حجم تبدیل کرده و فرو رفتگی و برجستگی اندام را نشان داد از پنس در الگو استفاده میشود.
تفاوت بین اندازه های دور باسن و کمر مقدار پنس های دامن را به وجود می آورد.
ساسون کوچک جلوی دامن به طول ۱۰ سانتی متر و عرض و پهنای ۲ سانت رسم میشود.
پنس جلوی دامن را در دامن جیب دار کوتاه کرده و به برش منتقل کنید.
——————————————–
کمری دامن
به طور کلی الگوی دامن باید ۱ سانت در قسمت کمر آزادی داشته باشد (یعنی کمر دامن نسبت به کمر شخص یک سانت گشادتر است) و این یک سانت به صورت خُرد تنظیم شده و کمری وصل میشود.
کمری دامن را از طول پارچه برش میزنند زیرا تار پارچه محکم است و کش نمی آید.
دامن را توسط دوخت کمری و یا سجاف به کمر دامن، تمیزدوزی کرده و روی بدن در قسمت کمر نگه می‌دارند.
————-
